Ce n'est pas finis

Un petit coucou rapide à ceux qui me suivent.

J'ai du mettre mon blog de côtés durant l'été, pour cause de gros changement dans ma vie: reprise des études et du travail; et surtout déménagement.

Je n'est pas vus mes bacs depuis 1 mois 1/2, qui sont rester chez mes parents le temps que je m'occupe du raccordement EDF pour éviter les coupures donc fin du cycle d'azote. Normalement ce week-end je déménage mes 5 Aquariums dans mon nouveau chez moi, et le blog devrais recommencer à prendre vie.

Cet installation chez moi va me permettre de réaliser un projet auquel je tient depuis longtemps: une "batterie", dans lequel je pourrais élever des crevettes, escargots, et surtout ... Mes Anentomes!

Encore merci à tout ceux qui me suivent, cela fait réellement plaisir de voir le nombre de vue augmenter continuellement chaque jours.

A très bientôt, et surtout n'hésitez pas à partager le blog à vos connaissances.

Créer un mur végétal aquatique

Bonjour à vous.

Aujourd’hui je m’essaie au concept du "mur végétal aquatique". Je m'inspire des murs végétaux naturels ou artificiels, mais je les transforme en version aquatique. Avant de lire cet article, il est vivement conseillé de savoir créer un mur en mousse de java . En effet, un mur végétal aquatique est un mur en mousse de java améliorer. L'idée générale étant d'améliorer un mur en mousse de java avec d'autres plantes.

Pour ce faire, un peu de matos est nécessaire:

- Ciseaux;

- Grillage plastique (le grillage métal rouillerais dans l'eau) à maille fine (4 à 6mm pas plus) que l'ont peut trouver dans une grande surface animalière;

- Du fil de pèche résistant (dispo à quelques euros chez décathlon);

- De la mousse de Java (plus vous en avez mieux c'est);

- Des ventouses. Cela n'est pas obligatoire mais peut permettre de fixer la grille de manière efficace et durable contre les vitres. Elles coutent quelques euros dans n'importe quel grande surface animalière;

- Des plantes aquatiques qui peuvent vivre sans substrat (type Anubia).

Ce mur étant aérien et donc sans sol, les plantes n'ayant pas besoin de substrat (anubia par exemple) sont indispensable!

 Ce tutoriel reprend à la dernière étape de la création d'un mur en mousse de java: vous venez donc de finir de broder. Mettez donc votre plaque de coter ou dans l'eau le temps de faire les "bagues".

Qu’est ce que des bagues et pourquoi les utiliser? Voici un petit schéma pour vous expliquer. Les légendes sont ré-écrites sous la photo.

 1) A ce stade, la mousse de java a peu pousser, le grillage est encore visible.

2) Sans support, l'anubia est vite recouverte par la mousse de java qui pousse.

3) A ce stade, la mousse de java a peu pousser, le grillage est encore visible.

4) Avec support, l'anubia n'est pas recouverte, on peut donc la voir et profiter d'un épais mur de mousse (2cm) de java cachant le grillage.

 Pour commencer vos bagues, coupez deux morceau dans votre grillage. Un gros rectangle de 3 cm par 6 cm, et un petit rectangle de 1.5cm sur 10cm. Le gros sera la base, le petit l'anneau. Le tout formera la bague.

 Le matériel: une paire de ciseaux scolaire, du fil de pèche bien flashi, dix doigt.

 Prenez votre anneau, et faites un cercle avec.

 Une fois votre anneau en cercle, attachez les deux bases avec du fil de pèche pour que le tout tienne. N'hésitez pas à faire plusieurs nœuds. Pour ma part j'en fait environ 4 par anneaux.

 Vus rapprocher des nœuds qui tiennent votre anneau.

 Pincez le haut de votre anneau avec vos doigts (le côté opposer ou vous avez fixer le fil de pèche) pour lui donner une forme de goutte d'eau. Le but étant de plier le plastique.

 Fixez ensuite avec du fil de pèche votre anneau plié à la base.

 Gros plan sur les nœuds qui relient l'anneau à la base.

 Fixez ensuite délicatement vos plante à votre bague avec du fil de pèche. Ici on peut voir qu'un simple tour de fil de pèche aura suffit. Le but étant que la plante ne tombe pas. Ensuite, elle se fixera elle même au support avec ces racines, de manière naturelle.

 Petite astuce: attachez délicatement avec du fil de pèche les racines qui pendent contre le support: elles s'attacheront plus rapidement contre le support, et surtout lorsque vous tallerez votre mur (le trop de mousse de java par exemple), vous ne couperez pas les racines.

 Une fois vos plantes fixée à vos bagues, fixez les bagues au mur avec du fil de pèche. Deux-trois attaches suffiront. Sur mon mur qui fais environ 25 cm par 30 cm, j'ai mis 3 anubia: mine de rien, c'est déjà bien remplis.

 Les plantes, vue de dessus.

Le tout, mis en place. Plus qu'à ce que les plantes poussent.

Voilà, cette réalisation étant nouvelle pour moi je vous posterez des photos dés que ça aura pousser, et vous livrerez de nouveaux conseils pour améliorer cette idée. Si vous avez des questions ou autre, n'hésitez pas à les poster :)

Créer un mur en mousse de Java

Bonjour à vous. Dans ce petit article, je vais vous expliquer comment réaliser un mur en mousse de Java dans votre bac.

Mais tout d'abord, un mur en mousse de java cela sert à quoi? Les utilités sont diverses:

- Se faire plaisir à en avoir un;

- Masquer une vitre arrière en la couvrant de verdure;

- Masquer des pompes/décantes

- Etc ...

Pour en réaliser un, il suffit de peu de matériel:

- Ciseaux;

- Grillage plastique (le grillage métal rouillerais dans l'eau) à maille fine (4 à 6mm pas plus) que l'ont peut trouver dans une grande surface animalière;

- Du fil de pèche résistant (dispo à quelques euros chez décathlon);

- De la mousse de Java (plus vous en avez mieux c'est);

- Des ventouses. Cela n'est pas obligatoire mais peut permettre de fixer la grille de manière efficace et durable contre les vitres. Elles coutent quelques euros dans n'importe quel grande surface animalière.

Il existe de nombreuses façon de créer un mur de mousse de Java, pour ma part j'utilise une technique dite de "double grillage". Par économie, certains n'utilisent qu'un grillage. C'est à peine plus cher, et largement plus efficace lors des travaux d’entretien et d'installation. Mais bon, après chacun sa technique.

Voici comment, étape par étape, vous pourrez fabriquer votre propre mur en mousse de Java:

(Je m'excuse d'avance si certaines photos ne sont pas dans le bon sens, le blog n'arrive pas à les charger correctement )

 En premier, découpez une plaque de grillage aux dimensions souhaitées. Ici la plaque peu sembler bizarre, mais elle correspond à ma décante interne. Une fois la première découpée, recoupez en une identique.

Sur une des deux plaque, tapissez la surface avec de la Mousse de Java. Inutile de mettre des épaisseurs monstrueuses ou de chercher à tout prix à masquer le grillage en dessous: tapissez peu. Comme le bas de ma grille va être enterrer, j'ai volontairement laisser une partie du grillage sans mousse: elle ne poussera pas sous le gravier !

 Une fois la mousse tapissée, mettez sur votre mousse la seconde plaque dessus.

La partie la plus délicate et la plus longue: la broderie. En effet, une fois vos plaques l'une contre l'autre il faut qu'elle tienne: pour cela, du fil de pèche. Commencez par attachez les bords. Cette étape est très importante, car il est important qu'aucuns poissons ne puisse s'infiltrer entre les deux grilles: il mourrait coincés. Une fois le tour des grilles fait, recommencez en attachant à plusieurs endroit aléatoire: de partout, la plaque doit être serrer pour ne pas que la mousse de java bouge. Pas besoin de serrer fort, mais juste ce qu'il faut pour que rien ne bouge. Attacher l'ensemble de cette plaque m'aura pris environ 20 minutes.

Une fois la plaque finis, vous pouvez la mettre dans votre bac à l'endroit que vous voulez. Il est important qu'elle soit bien maintenue à son emplacement avec une ventouse/cailloux/gravier: le courant risquera de l'emporter si elle n'est pas bien attaquer. Ensuite, attendez.

Voilà une partie d'un de mes murs en mousse de Java: dans un bac sans CO2, éclairage 1W4L et aucune fertilisation, en 3 mois le grillage a été entièrement recouvert. Pour ne plus voir le grillage, il faut tailler à environ 2cm de longueur. Au bout de 1 à 2 tailles la mousse devient très dense et le grillage disparaît.

J'espère que cet article vous aura plus, si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser à la suite de cet article :)

Aller plus loin: Créer un mur végétal aquatique

Limnophila sessiliflora

Nom scientifique:  Limnophila sessiliflora

Noms communs: Ambulia sessile ( France), Limnophila à fleurs sessiles (France), Limniphola (Angleterre)

Origine: Cette plante est surtout originaire de l’Asie du sud est (Inde, Pakistan, Indonésie, Japon, Sri Lanka).

Généralités: Cette plante ressemble énormément aux cabomba, qui elles sont plus dure à maintenir. Maintenue dans de bonne conditions et extrêmement facile à bouturer, cette plante peut très rapidement vous tapisser le fond de votre bac. Il faut éviter de la planter si votre bac a des poissons fouineur (corydoras). Une fois enraciner cela ne risque plus grand chose. En revanche, les molly adorent les déraciner. Cette plante est extrêmement sensible aux algues: ne pas en mettre dans un bac "malade".

Taille: Entre 15 à 40 cm. Dans de bonnes conditions, elle prend jusqu'à 15cm par semaines.

Utilisation: Dans les gros bacs, cette plante se place généralement en arrière plan ou au milieu du bac. On évitera de la mettre trop prêt d'une canne d'aspiration qu'elle pourrait risquer d'encombrer. Dans les nanos, au vue de sa taille elle demande un peu plus de rigueur: au fond, et une taille régulière pour ne pas qu'elle assombrisse le reste du bac. Dans tout les cas, elle est fortement recommandée en touffe/buisson/massifs.

La reconnaître:  Attention, elle est extrêmement cassante. Elle possède de longues et grandes tiges, sur lesquelles partent des couronnes de feuilles; découpée plutôt finement et entre 1.5 à 3 cm environ. Sa couleur peut varier du vert clair au rouge (au sommet des tiges). Attention, cette variation de couleur est indicatrice de problème de santé de la plante.

Paramètres:  Elle tolère une température entre 22 à 28 degrés. Elle s'adapte également à une grande fourchette de pH: entre 5.5 à 8! Idem pour le GH, qui doit se situer entre 5 à 15. En revanche, cette plante nécessite un substrat riche, et un éclairage intense. Dans des éclairage faible (1W/3l) la plante végétera. Dans un éclairage moyen (1W/2l) elle poussera peu. Enfin dans un fort éclairage (1W/L) elle poussera pas trop mal, mais apprécie fortement une fertilisation, ainsi qu'un apport de CO2.

Croissance: Dans de bonnes conditions (fertilisation, fort éclairage, co2), elle peut atteindre 15 cm par semaine.

Reproduction: Elle est extrêmement simple. Lorsque les tiges atteignent 15-20cm, couper alors à la base au niveau des rameaux.Enlever sur 5 cm les feuilles, puis bouturer la. Sur le pied mère à l'endroit ou vous aurez couper les rameaux, de nouvelles tiges apparaîtrons. Et la bouture reprendra en peu de temps. Le taux de reprise d'une bouture (si vous n'avez pas de corydoras qui vont s'amuser à la déraciner dans les 4 première semaines) s'approche des 100%. Voir image à la fin du topic.

Symptômes et solutions:
- Couleur qui varie du vert au rouge sur le sommet de la plante: pas assez de lumière.
- Plante qui végète: manque de lumière ou de fer. En cas de manque de fer, adapter la fertilisation qui convient.

 

Mon avis:

20/05: elle végète dans mon 60l qui a 25W d'éclairage. Dans mon nano 12l qui a 9W d'éclairage, elle pousse moyennement: 3-4 cm/semaines. Lorsque je fertilise dans mon nano, elle passe facilement à 6-10 cm/semaines suivant les tiges. Je n'est toujours pas de CO2. Peu chères (5 euros en animalerie, mais pas en vente dans toutes), facile à planter et extrèmement facile à bouturer. Son seul point négatif repose qu'il vous faut absolument un fort éclairage et une fertilisation appropriée pour obtenir rapidement de bon résultat, et créer en même pas 3 mois à partir d'un pied seul un énorme massif!

A gauche en 1, une tige fraichement coupée de 18 cm environ. Cette tige est excellente pour bouturer, car comme montrer en rouge, elle possède des racines. A gauche en 2, une 2éme bouture avec les feuilles enlevés sur 4-5 cm à la base.

La même bouture, 1 mois après: les racines ont plutôt bien reprises.

Les risques de la nourriture par paillettes / comprimés

 

 Voilà à quoi peuvent ressembler ces inoffensives bestioles (ostracodes)

Bonjour à vous.

Dans cet article, j'explique comment nourrir les Anentomes héléna. Notamment, les nourrir en paillettes. Aujourd’hui, suite à une mésaventure dans mon nano bac à grossissement, je met en ligne cet article.

En effet, la nourriture par paillettes, bien qu'étant la plus facile (on balance quelques grains et hop) par rapport aux nourritures vivants qu'il faut nous-même élever, comporte certains

 inconvénients et risques. Je vais ici vous les lister.

De quoi tu parle exactement?

La nourriture en paillettes, bien que fortement apprécier par nos escargots, se dissout à vitesse grand V dans notre bac.

Le premier risque, dans des faibles volumes est que la nourriture non consommée pourrisse, et qu'à terme il y est des pics de nitrites, souvent nocifs à nos habitants. Bien évidemment, il vous faudra injecter régulièrement des quantités importantes de nourriture, posséder une petite filtration à masse filtrante peu importante, et surtout effectuer de trop rares changement d'eau. Bien sûr, cela est rare, mais il faut toutefois en être conscient. Si c'est alors le cas, il vous faudra donc réduire les doses de nourritures que vous donnez.

Le deuxième risque est l'invasion de nouveaux habitants: c'est ce à quoi je vient d'être confronter. Ces nouveaux habitants s'appellent les "ostracodes". Ils sont minuscules (< 1 cm), et arrivent pas nos plantes. Selon les variétés, ils peuvent vivre dans des mares, étang, aquariums voir même les milieux marins ! Qui plus est, leurs oeufs sont capable de supporter les sucs gastriques des oiseaux, qui, lorsque ceux-ci relâchent leur fientes, permettent une prolifération de l'espèce (de manière concrète, la crotte tombe dans l'eau et relâche les œufs qui éclosent puis colonisent ce nouveau milieu). Si vous achetez dans des grandes surfaces animalières des plantes aquatiques (de bassin d'extérieur ou d'aquarium), c'est un risque (très faible) que vous en ayez dans votre bac. Ayant acheter de la ceratophyllum demersum maintenus en bassine extérieur, je sait donc d’où viennent mes habitants.

Bien que petit et difficile à reconnaître, ils se caractérisent par une forme ovales blanchâtres, qui avance "par saut", un peu à la manière des souries, par bonds de 1 à 3mm. Ils sont majoritairement présents sur les vitres des aquariums, mais peuvent également nager. Leur prolifération est ultra rapide, en seulement une semaine j'en compte plus de la centaine ... Mais pas d'inquiétudes, cet affreuses bestioles n'est généralement pas dangereuse. En effet, sur plus de 7000 espèces recensées, seulement quelques unes sont dangereuses ... et elles ne peuplent pas nos bacs. Le seule risque est que cette espèce entre en concurrence alimentaire avec nos habitants du bac (escargots, crevettes). Mais pour arriver à  ce stade là, c'est plutôt un extrême.

Bref nous savons les identifier, comment ils arrivent et leurs risques ... mais au faite, pourquoi ils prolifèrent autant? Hé bien ces sympathiques envahisseurs se nourrissent principalement de la vase au fond de nos bacs, et des surplus de nourritures. Donc si on nettoies mal ou que l'ont nourris trop, ils risquent de vite faire leur apparition.

Il n'est pas nécessaire de s'en débarrasser car totalement inoffensif, mais si comme moi vous trouvez totalement moche des centaines de cloportes miniatures blancs qui gigotent dans tout votre bac;il existe deux solutions:

- Introduire un prédateur naturel, comme les corydoras. Mais bon, ces animaux n'ont absolument pas leur place dans des volumes < 50l ... et cela ne réglera pas le problème pour autant (trop de nourriture et mauvais nettoyage des vitres/sol avec la vase).

- Faire le ménage. De manière concrète, il faut siphonner tout les jours le substrat du bac, en changeant 20% du volume d'eau (n'enlevez pas plus, et faites attention à avoir un bon filtre sous peine de prendre un pic de nitrites). Il vous faudra également mettre une ouate devant le filtre, et nettoyer cette ouate quotidiennement. Supprimer ou fortement réduire la nourriture pendant une semaine. Ce traitement durera une bonne semaine.

- Surtout pas de traitements chimiques: ces envahisseurs étant des invertébrés, le produit risquera de faire de sérieux dommages collatéraux aux autres habitants du bac (escargots, crevettes).

 Ensuite, il vous faudra vous remettre en question: est-ce que je fait assez de changement d'eau? je nettoie assez mes vitres? Je siphonne assez mon bac? Je ne donne pas trop de nourritures? A quelle fréquence?

Après lecture de ce texte, ne fuyez pas pour autant la nourriture pour paillettes:

- Si vos escargots sont en bac communautaires, alors il y a de fortes chances que le surplus de nourriture soit ingérer par une autre espèce de fond. Et si quand bien même les ostracodes apparaissent, vos corydoras les mangeront avant même que vous ne les voyez.

- Si vos escargots sont en bac spécifique, il vous faudra faire extrêmement attention à la maintenance du bac: toutes les semaines, bien nettoyer les vitres. Ensuite, siphonner de manière impeccable le substrat pour aspirer les surplus de nourriture/vase. Veillez aussi à nourrir de manière intelligente: peu, mais régulièrement. Pour 8 Anentomes héléna, je donnais une dizaines de paillettes/semaines. Je pense donc baisser à 5 maximum, et privilégier une nourriture plus carnée.

Vous voilà donc avertis des risques de la nourriture en paillettes pour vos Anentomes héléna.

Mais pour résumer simplement, n'en abusez pas; et faite très attention si votre bac est un spécifique Anentome héléna. Encore plus si c'est un  nano-bac.

[bricolage] Fabriquer un caisson anti-bruit pour nos pompes externes.

Combien de fois m'a on dit que les pompes externes étaient je cite "hyper silencieuse"? Au moins autant de fois que j'ai maudit ces mêmes personnes de leurs conseils. Je ne sait pas s'ils sont sourd ou alors que j'ai le sommeil trop léger, mais personnellement je les trouves plutôt bruyantes: les bruits d'écoulement d'eau, le moteur, les vibrations, etc ... Je sait pas vous mais moi ce genre de bruit ca m'énerve plutôt pas mal !

J'ai donc décider de remédier à ce bruit: après des dizaines d'échec et de "trucs de grand mère" pour tenter de réduire le bruit des pompes, j'ai décider d'utiliser l'arme lourde: le caisson anti-bruit.

Un caisson anti-bruit c'est quoi? Tout simplement un caisson dans lequel on met la pompe, qu'on ferme puis qui casse la majeur partie du bruit (voir toute quand l'isolation est parfaite, ou bien que le bruit n'est pas une musique de téléphone à fond).

Bref, un article ou je vais vous expliquer comment réduire le bruit de ces horribles mais tellement utiles pompes!

Pour commencer il vous faut:

- Un certain sens du bricolage: pour ma part je ne me débrouille pas mal, à vous de juger vous-même si vous êtes aptes ou non à bricoler. Attention cependant, j'ai utilisé des outils dangereux (scie, couteaux, etc ...). Je précise quand même que j'utilise couramment ce genre d'engins donc que je maîtrise, et que si cela peut paraître facile je décline toute responsabilités si vous vous charcutez la mains !
- Des clous (3mm de long à 5mm, pas plus). Pourquoi des vis? Car c’est trop long à mettre, et si le bois est peut résistant il explosera tout. Les clous tiennent moins bien qu'une vis, mais tant pis on en mettra plus^^
- Du bois, de préférence de 20mm d'épaisseur. Personnellement j'utilise du 10mm, plus léger ... mais plus dur à clouer car plus fragile. Vous aurez alors deux choix: soit vous disposez d'une scie électriques et vous pourrez acheter des "chutes de découpes de bois" dans les grandes surfaces de bricolages. Ces chutes font généralement 30 cm par 50 (tout dépend de ce qu'il y a, parfois c’est du 50 par 100 cm) et ont un prix modique: 1 à 2 euros pièces, soit moins de 10 euros toutes les faces du meuble! Ensuite à vous de recouper aux bonnes dimensions à la scie et hop, vite fait & pas cher. Soit vous n'avez pas de scie électrique/ vous avez la flemme de découper vous même: vous allez acheter du bois sur-mesure dans les grandes surfaces de bricolage: cela coûtera découpe incluse à peine 20 euros le m². Pour les gros caisson cela peut revenir cher.
- De la mousse anti-bruit, également appelée mousse phonique. Cette mousse se trouve sur internet comme dans les magasins style norauto. Sur internet c'est peu cher, mais les frais de ports sont exorbitant ... et il vous faudra investir dans de la colle. Chez norauto la mousse coûte 25 euros la pièce d'1m sur 50cm, avec colle. Les prix internet/magasins se valent, à vous de voir ou vous l'achetez donc. Pour vous donner un ordre d'idée, un caisson d'eden 501 m'a pris 0.75 plaque (25 euros donc), un caisson de JBL e1500 2 plaques (50 euros).
- Si votre caisson sera à la vue de tous, je vous conseille de la peinture (mais pas obliger)
- Quelques outils: marteau, lime, règle, crayon, etc ...
- Des patins pour chaises (4 à 8) pour quelques euros (<5)
- Deux charnières pour quelques euros (<10)


Combien cela coûte donc?
En gros on peut compter quelques euros pour les clous/vis (même pas 5 euros), et 5 à 20 euros de bois pour des caissons plus imposants. Pour vous donner un ordre d'idée rapidement:
- Caisson pour eden 501 aux dimensions 32x25x18 = 2 euros clous, 8 euros bois (plaque 1m² de 1mm acheter à castorama), 25 euros mousse phonique. 35 euros donc, sans peinture.
- Caisson pour JBL e 1500 aux dimensions: 32 x 57 x 30 = 2 euros clous/vis, 10 euros bois (chute grande surface), 50 euros mousse, 10 euros peinture et 15 euros en charnières/patins. Soit 87 euros. Si je rajoute le prix du filtre (140 euros), cela me fait un total de 230 euros rien que pour la filtration! C'est cher, mais avec cela j'ai une méga pompe ultra silencieuse !
Comme vous pouvez le voir; c’est la mousse phonique qui coûte le plus cher. A vous de voir si oui ou non vous êtes prêt à investir autant dans cette mousse miracle.


Maintenant, c'est partis pour les explications. Les explications sont pour un caisson phonique pour une pompe JBL e 1500. Mais grosso modo; à part le nombre de clous, les étapes sont les mêmes quels que soit la taille de votre pompe. Vous trouverez ici un sujet sur un caisson d'den 501.

Je laisse les gabarits "gratuitement" pour ceux qui voudront reproduire mon idée, mais en contrepartie un petit "merci" ou un partage du site sera plus qu’apprécier ;) Si vous voulez les gabarits, il vous faut télécharger les images (clics droit, enregistrer image), puis zoomer dessus pour les avoirs.

 Cour de base d'école élémentaire: une règle et une "querre, le minimum vital pour faire des angle droits aux bonnes dimensions.


 

Gabarit du bas du caisson. Personnellement, je marque toujours sur la planche ou ira la découpe ainsi que ces dimensions, pour me rappeler ou chaque pièce va.

 Gabarit de la face arrière du caisson.

Les eux côtés du caisson.

Multiples gabarits de renforts, etc ...

 Gabarit face avant.

 Atelier découpe avec la scie électrique, sur le parking devant la maison.

Tout les bous de bois après découpe. Effectivement, il y en a !

 Assemblage du renfort arrière-bas avec l'un des deux côtés (droit). Si vos clous sont long (50mm), mettez d'abord 2-3 fins (20mm de long) pour fixer temporairement la structure, puis mettez ensuite "du lourd".

Fixer ensuite le deuxième côtés (gauche) . Fixer l'ensemble sur le plaque du bas, puis une fois cela fait; ajouter le renfort arrière haut puis le renfort haut.

 Voilà en gros ce que ça donne vue de l'arrière.

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 Fixer ensuite la plaque arrière sur les renforts arrière, mais à l’extérieur du caisson. Il est impératif de conserver un espace comme vous pourrez voir sur la photo suivante !

 Cet espace servira à faire passer des tuyaux perforés pour faire passer de l'air frais et refroidir la pompe.

 L'espace du haut servira à faire passer les tuyeaux entrée/sortie de la pompe, ainsi que le câble électrique.

Voilà ce que ça donne une fois la face avant mise en place ... voir photo suivante pour voir la "face avant"

 La "face avant" est reliée au haut avec deux charnières: en enlevant la face avant, vous avez accès à toute la pompe ! Une butée (les deux morceau de bois à droite) est là pour stopper le rabattement et ne pas forcer puis arracher les charnières.

Mise en place des pattins pour chaise. Ceux-ci sont adhésif. Vous levez le plastique, placez, appuyer et hop cela tient. Ils servent à absorber les vibrations du caisson, mais aussi à protéger le carrelage d'éventuelles rayures provoquer par un clous mal enfoncer ou autre.

 La pompe dans sont caisson (tuyau d'air frais pas encore mis). Installation du plus important: la mousse phonique ! Je vous conseille fortement de rajouter 1cm de plus que les dimensions de base pour la mousse: en effet, celle ci étant en alvéoles, le cm de plus remplira les alvéoles de la plaque situés à coter.

Atelier peinture de la face avant.

Je vous mettrais quand j'aurais le temps une photos de l'ensemble, maintenant que c'est finis.

J'espère que vous avez tout compris, si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser à la suite :)

Les planorbes "charals" sont là !

 Acclimatation au goutte à goutte.

L'être méchant et abject que je suis a récemment décider de varier la nourriture que je pouvais donner à mes Anentomes héléna.
Enfin c'est surtout l'épuisement du stock de mélanoides qui ne grossit pas assez vite qui m'a pousser à introduire une nouvelle espèce: Des planorbes. Pour 8 euros, j'en est acheter  une vingtaine. Merci la poste et formidable réseaux d'échange que nous offre la toile, car pour ce prix là en magasin j'en aurais pas eu 5!

Je compte ensuite les diviser en 3 groupes:
- Un groupe de 10 individus pour le 60l;
- Un groupe de 5 individus pour le 20l (celui qui sert déjà de reproduction à mes mélanoides et physes);
- Un groupe de 5 individus pour mon bac "valérie damidot", celui de 10l qui sert exclusivement de déco sans aucun être vivant à l'intérieur.

A terme, cette rentrée d'escargot a plusieurs objectifs:
- Créer un stock suffisant de nourriture pour mes Anentomes héléna actuels;
- Pouvoir mettre en eau mon 200l et les ... pleins d'Héléna que je souhaite mettre dedans; donc avoir de quoi les nourrir!
- Pourquoi pas en donner à ceux qui le souhaitent, pour ne pas que les Anentomes héléna ne connaissent pas que de la paillettes à ingurgiter toute leur vie.

Bref, pleins d'objectifs dont j'espère que ces "escargots lapins" seront à la hauteur pour accomplir!

La même, mais avec tout les déchets végétaux levés.

Un escargot capable d'encaisser !

Hello à vous qui me suivez. Ce soir, un modeste petit article de quelques lignes sur mes escargots chéris. Quitte à ce qu'après que Brigitte Bardot ou un club de Société de protection des Animaux (ou Anentome héléna?) décident de mettre un avis de recherche sur ma tête.

Je n'est jamais prétendus avoir la science infuse, et pour preuve: actuellement, je m'initie au délicat art de la fertilisation d'un bac planter! Pour moi qui est régulièrement eu des allergies chroniques à mes cours de mathématiques et de physique chimie; c'est plutôt sportif ! Et qui dit débute dit forcément erreurs de débutant. C'est d’ailleurs à  cause de ces erreurs que j'ai pus réaliser cette "découverte". N'est-ce pas des erreurs que naissent les plus grandes découvertes? (Vive l'exemple du micro-onde). Bref.

Comme je le disais, je m'initie actuellement à la fertilisation d'un bac planter, et ce bac "d'initiation" est mon bac de grossissement à Anentomes, soit un 15l . Pour ceux qui ne le savent pas encore, plus le bac est petit, plus les paramètres changent de manière rapide: ainsi -contrairement à la rumeur populaire- plus le bac est petit plus il est difficile à gérer.

A cause de mon allergie aux mathématiques je me suis tromper dans un calcul de dosage de fertilisation, et mon taux de NO3 (nitrates) à ainsi décoller. Idem pour mes PO4 (phosphate). Ainsi, grâce à ma feuille de relever de paramètres, je peut donc affirmer que:

- Ces escargots peuvent vivre sans problèmes dans un taux de PO4 à 0.02 mg/L;
- Qu'ils peuvent encaisser une variation du taux de PO4 de 0.02mg/L à 1 mg/L en moins de 24h;
- Qu'ils sont à l'aise dans une eau qui a un taux de PO4 à 1 mg/L;
- Qu'ils encaissent des changement de variation du taux de PO4 de +/-  0.8mg/L;

- Que ces escargots peuvent vivre dans une eau  avec un taux de NO3 <inférieur à 1 mg/L ;
- Que ces escargots peuvent encaisser une variation du taux de NO3 de  <1mg/L à 10 mg/L en moins de 24h;
- Que ces escargots peuvent vivre sans problèmes dans un taux de NO3 d'environs 10mg/L;
- Qu'ils peuvent encaisser une variation du taux de NO3 de 10mg/L à 50 voir 60mg/L en moins de 24h (lire ligne suivante pour savoir les conséquences). C'est d'ailleurs lors de cette montée de NO3 que j'ai pus voir tout les escargots du bac (Anentomes comme Mélanoïdes) monter à tour de rôle à la surface du bac.
- Qu'ils peuvent vivre plus d'une semaine dans un taux de NO3 situés entre 20 à 50 mg/L. Attention cependant, ils seront dans un état légèrement moins vif durant cette période;
- Qu'ils peuvent encaisser des variations de paramètres de +/- 20mg/L en 24h sans broncher. Attention cependant, plus le taux est élevé, plus l’escargot sera lent, et moins il s'alimentera.

Voilà les constat que j'ai pus faire ces 15 derniers jours, "grâce" aux relevés de mes paramètres et à l'observation sur le changement de comportement de mes escargots, qui a changer.


Bien évidemment, ces écarts quotidiens, de manière importante ou non ne sont pas là pour utiliser cela comme un argument de vente ou se dire: mon eau est pourrie, mon escargot s'y fera.
Le but de mon message n'est pas de démocratiser les capacités de résistance de l'Anentome Héléna pour qu'il finisse comme les betta (une personne a dit qu'ils pouvaient survivre dans une flaque d'eau, la croyance populaire a affirmer qu'il pouvais vivre dans un micro bocal. Résultat, des milliers de betta meurent à cause d'une "mauvaise croyance"). Je veut simplement rassurer ceux qui possèdent ces escargots et qui voient leurs paramètres évoluer de manière importantes: rassurez vous, sur du court terme ces escargots savent très bien encaisser vos erreurs (j'en est fait l'expérience). Cependant ne tardez pas à faire en sorte de stabiliser à nouveaux vos paramètres: car des paramètres qui varient trop rapidement ou trop longtemps leurs seront mauvais pour la santés. Besoin d'un exemple pour illustrer? Nous autres êtres humains pouvons encaisser des variations de températures rapides et importantes (passer de 10 degrés à 30-40) sans trop broncher. Mais à force nous risquons d'attraper des maladies ... maladies qui sans nos vaccins habituels pourraient nous être fatales ;)

Bref, tout cela pour dire que nos Anentomes adorés tolères des écarts de paramètres dans des délais moyens. et que l'ont peut les considérer comme plutôt robuste!

Anubias barteri var. nana

Nom scientifique: Anubias barteri var. nana (à ne pas confondre avec sa cousine, Anubia Heterophila)

Noms communs: Anubia, Anubia Bonsaï, Anubia nana

Origine: Continent Africain: Afrique Orientale, Nigérria.

Généralités: La star des plantes d'aquariums, presque à égalités avec la cladophora. Cette plante pousse n'importe ou! Elle n'a pas besoin de substrat pour se développer: en faite, elle s'alimente non pas avec ces racines, mais grâce à ces feuilles (pour faire simple). Ces racines ne servent qu'à la fixer quelques part, en quelque sorte "d’ancrage".

Taille: entre 5 et 10 cm suivant l'âge de la plante.

Utilisation: On peut l'utiliser sans les nanos bacs comme dans les gros, dans de nombreux biotopes. C'est également une des rares plantes que les poissons rouges ne pourront pas croquer. Comme elle se fixe partout, vous pourrez très bien la mettre sur des pierres, des racines, ou alors sur le sol de votre bac. Elle doit se placer de préférence dans des endroits ombragés, pour limiter au maximum les algues dessus.

La reconnaître: Ces feuilles sont petites (1 à 3 cm), vertes foncée, très épaisse et très dure. Elle rappelle les mangroves des pays tropicaux: dépaysant à souhait.

Paramètres: Cette plante demande une faible luminosité (3W/l). Plus l'éclairage est intense, moins elle poussera vite. Les températures optimales sont entre 22 à 28 degrés, mais j'en est moi-même maintenus dans des bacs à poissons rouges non chauffés, qui ont quand même fleuris! Simplement, elle poussait très peut (1 à 2 feuilles/ans). Le pH doit se situer entre 6 et 8, et le GH entre 2 et 10. Concernant le substrat, celui-çi n'a aucune influence: L'anubia n'en a pas besoin. Faites attention à n'enterrer que les racines et pas le Rhizome, car si celui-ci est enterrer, il pourrira et entrainera la mort de votre plante! Attention cependant, "l'enracinement" est lent si vous voulez la fixer à une racine. Il vous faudra avant l'accrocher avec du fil de pèche pendant quelques mois, le temps que les racines adhère la surface à accrocher. Au bout de quelques mois, vous n'aurez qu'à lever le fil de pèche. Attentions aux poissons fouineurs (poissons rouges, poissons de fond) qui pourraient la déraciner au début.

Croissance: Sa croissance est extrêmement lente. Dans les meilleures conditions, maximum 4 à 5 feuilles par mois. Il arrive même que la plante fasse des fleurs, et de manière plutôt courante en aquarium. (Voir la première photo). Du fait de sa faible rapidité de croissance, cette plante se couvre rapidement d'algues pinceaux lors d'une invasion.

Reproduction: Par division. La plante comporte un Rhizome d’où partent les feuilles. On peut diviser ce Rhizome en les séparent en deux, pour créer 2 Rhizome de 4 à 6 feuilles. Il suffit ensuite de les replacer comme il se doit. (voir schéma plus bas)

Symptômes et solutions:

- Si les nervures sont plus colorés que la feuille: manque de fer. Adapter sa fertilisation.
- La plante ne pousse pas, se détériore.: vérifiez que le rhizome n'est pas enterrer. S'il l'est, retirez le et ne laissez que les racines d'enterrée.
- Des tâches marron apparaissent sur les feuilles: il s'agit d'une algue inoffensive mais qui à terme peut entraîner la mort de la plante, car celle-ci recouvrira la majeur partie de la plante; la privant ainsi de lumière. Pas de panique, il faut plusieurs mois pour en arriver là. Une solution simple consiste à frotter avec le pouce les tâches marrons. Avec de la ouate c'est encore plus efficace.

 

Mon avis:

16/03/2012: La plante pour débutant par excellence!Du moment que son Rhizome n'est pas enterrer, elle pousse presque n'importe ou dans n'importe quelle conditions. Idéal quand pour les aquariophiles débutant qui achètent des bacs "prêt à mettre en eau" avec un éclairage plutôt faible et souvent destinés aux voraces et friand de plantes ... j'ai nommés les poissons rouges. Sa forme élégante, sa facilité à reproduire en feront inévitablement une plante qui ravira tout le monde. Et ces "fleurs" ne seront qu'une immense satisfaction pour l'aquariophile débutant qui j'espère le motivera à moderniser ces installations pour planter encore d'autres plantes !

Qui plus est pour les radins comme moi, si vous achetez deux pieds à 10 euros (surveillez les promos vous les aurez à 8) et que vous les divisez immédiatement, vous aurez entre 10 à 15 pieds d'Anubia (certes petit) pour seulement 10 euros. Allez trouver moins chers que ça. Et en  quelques mois, une fois qu'ils auront grandis, vous aurez une forêt d'Anubia à moindre coût.

 

Le schéma simplifié de la division de l'Anubia.

Pogostemon Helferi

 Un aperçus de la beautés d'un massif de Pogostemon Helferi.

Nom scientifique: Pogostemon Helferi

Noms communs: Dysophila helferi, étoile de helfer.

Origines: Thaïlande

Biotope: Asiatique

 Généralités: Cette plante est relativement nouvelle dans le monde aquariophile (2004). Ce sont deux aquariophiles thaïlandais qui l'ont trouvé à la frontière entre la Thaïlande et la Birmanie

Taille: 2 à 10 cm. 

Utilisation: Pour les bacs classique, cette plante peut être utilisée comme plante d'avant plan qui à terme peut former un véritable "tapis de vie" qui fournira un grand nombre de cachettes pour tout vos habitants. Pour les nano-bacs, elle peut être utilisées comme plante d'avant plan ou de centre (en raison de sa taille adulte). Elle est également utiliser en Aquascaping. Attention cependant, cette plante est très "cassante", que ce soit au niveau de ces feuilles ou de ces tiges. Un simple coup de tuyeau lors du nettoyage peut vous amocher une plante.

La reconnaître: À cause de ses feuilles très crispées, on ne peut pratiquement pas la confondre avec d'autres plantes d'aquarium. Si on lui offre de bonnes conditions de croissance, elle devient compacte, avec des entre-noeuds courts et présente ainsi un port buissonnant. Sa couleurs est vert clair.

Paramètres: La luminosité peut être variable: si elle est bonne (1W/L), la plante poussera peu en hauteur mais s'étalera telle une gazonnante. Si elle est importante (1W2/L), elle aura plutôt tendance à grimper vers le haut plutôt que de s'étaler.. La température doit ce situer entre 20 à 30 degrés. On conseille un pH entre 6 à 7.5, et un GH allant de 1 à 30. Un substrat riche ainsi qu'une fertilisation sont vivement conseillés, pour que la plante conserve sa couleur verte claire si particulière. Si ces paramètres ne sont pas réunis, alors la plante risque de végéter. L'apport de CO² n'est pas indispensable pour réussir cette plante. Cependant comme toute plante, un apport en CO² n'est jamais refusés.

Croissance: Bien que l'enracinement est long à se faire et délicat (il faut bien 2 semaines pour que la plante puisse correctement s'enraciner), la pousse est plutôt rapide par la suite si l'éclairage et la fertilisation suive. L'enracinement reste cependant toujours fragile, il faut donc faire très attention aux poissons fouineurs.

Reproduction: Il existe plusieurs moyens, le plus simple étant le bouturage. Le plus efficace est la division: Attendez que la plante s'étale, et diviser en 2-3 petits massif, tout en conservant les racines de chaque massif. Les plantes reprendront immédiatement, pour recommencer à pousser. Pour un pot simple (ceux à 5 euros en animalerie), on peut faire 3 à 5 divisons. Elle reste aisée si l'éclairage et le sol sont bien.

Symptômes & solutions:

- Si les feuilles sont jaunes: carence en fer, compenser avec une fertilisation.

- Si la plante ne pousse pas et végète, revoir votre éclairage ainsi que votre fertilisation (si vous en avez une).

Mon avis: 

12/03/2011: Cette plante est largement accessible à tout les nano-bacs (volume < 20L), qui généralement ont un très bon éclairage. Pour les plus gros volumes, je conseille quand même un minimum d'éclairage (1W2L) si vous voulez espérer des résultat (autre que votre plante végète sans véritablement pousser).

Dans mon nao bac de 15l, avant que je débute la fertilisation, elle n'avais qu'un éclairage de 9W et poussais peu mais sûrement. J'ai acheter 1 pot que j'ai diviser en 3 massifs, massifs que j'ai pus re-diviser en 2 environs 3 mois plus tard (donc 6 massifs). Mal grès une invasion d'algue, cette plante n'a pas été atteinte. Maintenant que j'ai débuter une fertilisation dans ce bac il y a quelques jours, je ferais un petit retour d'utilisation dans 2-3 mois.