Nouveautés

Nouveautés:

Hey salut à ceux qui me suivent :)

Mise à jours du topic des limnophila:
http://anentome-helena.blogspot.fr/2012/05/limnophila-sessiliflora.html

Nouveau relevés de taille de mes Juvéniles:
http://anentome-helena.blogspot.fr/2012/02/experimentation-taille-des-anentome.html


Et pour finir ajout de deux articles que je vous laisse découvrir en section bricolage ou en page d’accueil :)

Bonne lecture.

20/05/2012

Limnophila sessiliflora













Nom scientifiqueLimnophila sessiliflora

Noms communs: Ambulia sessile ( France), Limnophila à fleurs sessiles (France), Limniphola (Angleterre)

Origine: Cette plante est surtout originaire de l’Asie du sud est (Inde, Pakistan, Indonésie, Japon, Sri Lanka).

Généralités: Cette plante ressemble énormément aux cabomba, qui elles sont plus dure à maintenir. Maintenue dans de bonne conditions et extrêmement facile à bouturer, cette plante peut très rapidement vous tapisser le fond de votre bac. Il faut éviter de la planter si votre bac a des poissons fouineur (corydoras). Une fois enraciner cela ne risque plus grand chose. En revanche, les molly adorent les déraciner. Cette plante est extrêmement sensible aux algues: ne pas en mettre dans un bac "malade".

Taille: Entre 15 à 40 cm. Dans de bonnes conditions, elle prend jusqu'à 15cm par semaines.

Utilisation: Dans les gros bacs, cette plante se place généralement en arrière plan ou au milieu du bac. On évitera de la mettre trop prêt d'une canne d'aspiration qu'elle pourrait risquer d'encombrer. Dans les nanos, au vue de sa taille elle demande un peu plus de rigueur: au fond, et une taille régulière pour ne pas qu'elle assombrisse le reste du bac. Dans tout les cas, elle est fortement recommandée en touffe/buisson/massifs.

La reconnaître:  Attention, elle est extrêmement cassante. Elle possède de longues et grandes tiges, sur lesquelles partent des couronnes de feuilles; découpée plutôt finement et entre 1.5 à 3 cm environ. Sa couleur peut varier du vert clair au rouge (au sommet des tiges). Attention, cette variation de couleur est indicatrice de problème de santé de la plante.
Paramètres:  Elle tolère une température entre 22 à 28 degrés. Elle s'adapte également à une grande fourchette de pH: entre 5.5 à 8! Idem pour le GH, qui doit se situer entre 5 à 15. En revanche, cette plante nécessite un substrat riche, et un éclairage intense. Dans des éclairage faible (1W/3l) la plante végétera. Dans un éclairage moyen (1W/2l) elle poussera peu. Enfin dans un fort éclairage (1W/L) elle poussera pas trop mal, mais apprécie fortement une fertilisation, ainsi qu'un apport de CO2.
Croissance: Dans de bonnes conditions (fertilisation, fort éclairage, co2), elle peut atteindre 15 cm par semaine.

Reproduction: Elle est extrêmement simple. Lorsque les tiges atteignent 15-20cm, couper alors à la base au niveau des rameaux.Enlever sur 5 cm les feuilles, puis bouturer la. Sur le pied mère à l'endroit ou vous aurez couper les rameaux, de nouvelles tiges apparaîtrons. Et la bouture reprendra en peu de temps. Le taux de reprise d'une bouture (si vous n'avez pas de corydoras qui vont s'amuser à la déraciner dans les 4 première semaines) s'approche des 100%. Voir image à la fin du topic.

Symptômes et solutions:
- Couleur qui varie du vert au rouge sur le sommet de la plante: pas assez de lumière.
- Plante qui végète: manque de lumière ou de fer. En cas de manque de fer, adapter la fertilisation qui convient.





Mon avis:
20/05: elle végète dans mon 60l qui a 25W d'éclairage. Dans mon nano 12l qui a 9W d'éclairage, elle pousse moyennement: 3-4 cm/semaines. Lorsque je fertilise dans mon nano, elle passe facilement à 6-10 cm/semaines suivant les tiges. Je n'est toujours pas de CO2. Peu chères (5 euros en animalerie, mais pas en vente dans toutes), facile à planter et extrèmement facile à bouturer. Son seul point négatif repose qu'il vous faut absolument un fort éclairage et une fertilisation appropriée pour obtenir rapidement de bon résultat, et créer en même pas 3 mois à partir d'un pied seul un énorme massif!



A gauche en 1, une tige fraichement coupée de 18 cm environ. Cette tige est excellente pour bouturer, car comme montrer en rouge, elle possède des racines. A gauche en 2, une 2éme bouture avec les feuilles enlevés sur 4-5 cm à la base.




La même bouture, 1 mois après: les racines ont plutôt bien reprises.

Les risques de la nourriture par paillettes / comprimés


 Voilà à quoi peuvent ressembler ces inoffensives bestioles (ostracodes)




Bonjour à vous.

Dans cet article, j'explique comment nourrir les Anentomes héléna. Notamment, les nourrir en paillettes. Aujourd’hui, suite à une mésaventure dans mon nano bac à grossissement, je met en ligne cet article.

En effet, la nourriture par paillettes, bien qu'étant la plus facile (on balance quelques grains et hop) par rapport aux nourritures vivants qu'il faut nous-même élever, comporte certains

 inconvénients et risques. Je vais ici vous les lister.

De quoi tu parle exactement?
La nourriture en paillettes, bien que fortement apprécier par nos escargots, se dissout à vitesse grand V dans notre bac.

Le premier risque, dans des faibles volumes est que la nourriture non consommée pourrisse, et qu'à terme il y est des pics de nitrites, souvent nocifs à nos habitants. Bien évidemment, il vous faudra injecter régulièrement des quantités importantes de nourriture, posséder une petite filtration à masse filtrante peu importante, et surtout effectuer de trop rares changement d'eau. Bien sûr, cela est rare, mais il faut toutefois en être conscient. Si c'est alors le cas, il vous faudra donc réduire les doses de nourritures que vous donnez.

Le deuxième risque est l'invasion de nouveaux habitants: c'est ce à quoi je vient d'être confronter. Ces nouveaux habitants s'appellent les "ostracodes". Ils sont minuscules (< 1 cm), et arrivent pas nos plantes. Selon les variétés, ils peuvent vivre dans des mares, étang, aquariums voir même les milieux marins ! Qui plus est, leurs oeufs sont capable de supporter les sucs gastriques des oiseaux, qui, lorsque ceux-ci relâchent leur fientes, permettent une prolifération de l'espèce (de manière concrète, la crotte tombe dans l'eau et relâche les œufs qui éclosent puis colonisent ce nouveau milieu). Si vous achetez dans des grandes surfaces animalières des plantes aquatiques (de bassin d'extérieur ou d'aquarium), c'est un risque (très faible) que vous en ayez dans votre bac. Ayant acheter de la ceratophyllum demersum maintenus en bassine extérieur, je sait donc d’où viennent mes habitants.
Bien que petit et difficile à reconnaître, ils se caractérisent par une forme ovales blanchâtres, qui avance "par saut", un peu à la manière des souries, par bonds de 1 à 3mm. Ils sont majoritairement présents sur les vitres des aquariums, mais peuvent également nager. Leur prolifération est ultra rapide, en seulement une semaine j'en compte plus de la centaine ... Mais pas d'inquiétudes, cet affreuses bestioles n'est généralement pas dangereuse. En effet, sur plus de 7000 espèces recensées, seulement quelques unes sont dangereuses ... et elles ne peuplent pas nos bacs. Le seule risque est que cette espèce entre en concurrence alimentaire avec nos habitants du bac (escargots, crevettes). Mais pour arriver à  ce stade là, c'est plutôt un extrême.
Bref nous savons les identifier, comment ils arrivent et leurs risques ... mais au faite, pourquoi ils prolifèrent autant? Hé bien ces sympathiques envahisseurs se nourrissent principalement de la vase au fond de nos bacs, et des surplus de nourritures. Donc si on nettoies mal ou que l'ont nourris trop, ils risquent de vite faire leur apparition.
Il n'est pas nécessaire de s'en débarrasser car totalement inoffensif, mais si comme moi vous trouvez totalement moche des centaines de cloportes miniatures blancs qui gigotent dans tout votre bac;il existe deux solutions:
- Introduire un prédateur naturel, comme les corydoras. Mais bon, ces animaux n'ont absolument pas leur place dans des volumes < 50l ... et cela ne réglera pas le problème pour autant (trop de nourriture et mauvais nettoyage des vitres/sol avec la vase).
- Faire le ménage. De manière concrète, il faut siphonner tout les jours le substrat du bac, en changeant 20% du volume d'eau (n'enlevez pas plus, et faites attention à avoir un bon filtre sous peine de prendre un pic de nitrites). Il vous faudra également mettre une ouate devant le filtre, et nettoyer cette ouate quotidiennement. Supprimer ou fortement réduire la nourriture pendant une semaine. Ce traitement durera une bonne semaine.
- Surtout pas de traitements chimiques: ces envahisseurs étant des invertébrés, le produit risquera de faire de sérieux dommages collatéraux aux autres habitants du bac (escargots, crevettes).

 Ensuite, il vous faudra vous remettre en question: est-ce que je fait assez de changement d'eau? je nettoie assez mes vitres? Je siphonne assez mon bac? Je ne donne pas trop de nourritures? A quelle fréquence?


Après lecture de ce texte, ne fuyez pas pour autant la nourriture pour paillettes:
- Si vos escargots sont en bac communautaires, alors il y a de fortes chances que le surplus de nourriture soit ingérer par une autre espèce de fond. Et si quand bien même les ostracodes apparaissent, vos corydoras les mangeront avant même que vous ne les voyez.
- Si vos escargots sont en bac spécifique, il vous faudra faire extrêmement attention à la maintenance du bac: toutes les semaines, bien nettoyer les vitres. Ensuite, siphonner de manière impeccable le substrat pour aspirer les surplus de nourriture/vase. Veillez aussi à nourrir de manière intelligente: peu, mais régulièrement. Pour 8 Anentomes héléna, je donnais une dizaines de paillettes/semaines. Je pense donc baisser à 5 maximum, et privilégier une nourriture plus carnée.



Vous voilà donc avertis des risques de la nourriture en paillettes pour vos Anentomes héléna.
Mais pour résumer simplement, n'en abusez pas; et faite très attention si votre bac est un spécifique Anentome héléna. Encore plus si c'est un  nano-bac.